Если шерсть у кошки электризуется
Замечено, что в осенние и зимние месяцы года у кошек сильно электризуется шерсть. Это связано с началом отопительного сезона. Горячие батареи, сухой воздух в квартире, использование в быту синтетических материалов приводят к накоплению статического электричества в шерсти у животных. Мы можем увидеть сухую шерсть, стоящую дыбом, при этом еще и испускающую искры.
Как облегчить жизнь, особенно длинношерстным животным, в этот не простой период времени?
— для увлажнения воздуха в квартире желательно приобрести увлажнитель воздуха. Это полезно и людям, и животным, и цветам;
— можно расставить емкости с водой (банки, тазики);
— как вариант – регулярно развешивать по квартире сырые полотенца или простыни;
— желательно убрать синтетические ковры, кошачьи лежанки из синтетических материалов;
— регулярно мыть животное, использовать антистатический шампунь и кондиционер;
— приобрести в зоомагазине спрей антистатик для ухода за шерстью кошек.
Антистатик-спрей можно нанести непосредственно на шерсть животного или на расческу и прочесать шерсть. Еще как вариант: спрей распылить над животным на высоте 20-30 см, микроскопические капли упадут на шерстку и уже руками просто погладить и успокоить вашего любимчика. Сейчас большой выбор спреев разных производителей.
Антистатик для одежды использовать нельзя!
— при расчесывании шерсти кошки использовать расчески с антистатическим покрытием или с тефлоновым покрытием.
Внимание! Дешевые пластмассовые расчески травмируют нежную кожу животного и электризуют шерсть еще больше;
— прежде, чем погладить кошку, намочите руки. Можете влажными руками погладить шерстку животного. Шерсть электризоваться не будет.
Источник
Делаем антиподлипы для кошек своими руками
Для тех, кто сейчас задумался над тем, что такое антиподлипы и для чего они нужны: антиподлипы необходимы для устранения возможности налипания чрезмерного количества снега под подошвой ботинок и прикрепленных к ним кошек. Из-за тепла, которое идет от подошвы ботинок, снег подтаивает и налипает к низу кошек образуя порой целые сугробы. Тем самым кошки перестают выполнять возложенную на них роль, а вы превращаетесь в неваляшку и теряете контроль над склоном и ситуацией. О, как!
Новые антиподлипы нужны в случае, если родные от кошек пришли в негодность или просто вам они не нравятся (как было в моем случае из-за дурацкой системы крепления).
Также скажу, что есть 2 варианта развития событий:
1. Купить новые в магазине. Но нужно найти где, поехать за ними, потратить бОльшую сумму денег. Магазинные стоят порядка 1000 рэ и больше.
2. Сделать своими руками.
Прошлые я делал из текстолита (такой материал для производства печатных плат в электронике). Текстолит можно купить во всяких магазинах электронных компонентов или разобрать старый телевизор :). Только нужно, чтобы материал был без металла, который нанесен на саму поверхность. Прослужили 3 года, правда текстолит сам по себе хрупкий, но и жесткий, и просто ножницами его не разрежешь.
Сделать из емкости из-под автомобильной незамерзайки. Собственно, можно использовать любой пластик, главное, чтобы он не был хрупкий.
Итак, по пунктам:
— берем пустую бутылку из-под незамерзайки. Если нет машины и нет знакомых автомобилистов, то можно посмотреть около магазинов автозапчастей, как правило, люди покупают, заливают, а пустые бутылки там же выбрасывают. Я покупал в Ашане еще летнюю, стоила 47 рэ;
— размечаем маркером под свои кошки и вырезаем ножницами. У меня на пару кошек хватило одной бутылки. Только ножницы не должны быть маникюрные :);
— чтобы приделать полученные антиподлипы к самой кошке воспользуемся кабельными стяжками (или штрапсами, как их еще называют). Купить можно на строительных рынках, в тех же автозапчастях, тех же магазинах всяких электронных компонентов. Только не покупайте отеческие! Работаю с этими штуками – часто очень хрупкие, ломаются на раз! Лучше немецкие, тайваньские, китайские… При покупке попробуйте погнуть их в разные стороны, должна чувствоваться эластичность и не должны появляться трещины;
— берем паяльник и проплавляем отверстия в заранее отмеченных местах;
— прикрепляем заготовленные антиподлипы штрапсами к кошке, отрезаем лишние кончики бокарезами;
— собственно все. Пользуемся.
Работа заняла 15 минут, когда порвутся, выкину и сделаю новые.
Количество точек крепления штрапсами может отличаться. Особо внимательные заметили 13 на фотографиях, но меня это не пугает :).
Источник
Груминг длинной шерсти.
Необходимо учитывать тип и текстуру шерсти, а также состояние животного — его выставочную кондицию. Мне доводилось видеть на выставках кошек, которых не мыли никогда в жизни — и выглядели они при этом потрясающе! Не считая «сосулек» за ушами, которые убираются пудрой и расчёсыванием. Но всё-таки это редкость, и кошкам, живущим в квартире, мытьё необходимо. Ведь шерсть кошки в естественных условиях вырабатывает смазку, которая защищает от ветра, холода, дождя. А в условиях сухого возраста квартиры, статического электричества и центрального отопления — собирает на себя пыль. Как следствие, теряется блеск, пышность.
Мытьё длинной шерсти состоит из нескольких этапов.
Нулевой цикл. Обезжиривание
Специфическая проблема котов — сальный хвост. Первая половина или треть хвоста сверху покрыта слипшейся шерстью с воскообразным налётом. Это так называемый stud tail — хвост племенного кота. В результате гормональной активности железы вырабатывают парафиноподобные вещества. Иногда встречается у активных кошек, какое-то время сохраняется после кастрации, а бывает, что и кастрированные животные выделяют эту смазку в течение всей жизни, но не так активно.
Ухаживать за таким хвостом необходимо! Иначе на смазку налипает пыль, шерсть сваливается в колтуны, кожа перестаёт дышать, загрязняются и воспаляются сальные железы. В особо запущенных случаях — облезлый угреватый хвост.
Существует несколько способов обезжирить хвост:
- Регулярная чистка сухим шампунем или крахмалом. Порошок надо нанести на хвост и втереть в корни, дать впитать сало и потом вычесать. Сложно применять часто, так как вычёсывание требуется интенсивное, что может не нравится кошке и чревато выдиранием большого количества шерсти. Но если сальность несильная, то помогает.
- Нанесение сухого шампуня или крахмала перед мытьём. От суток до нескольких часов. Порошок впитывает в себя сало, затем вымывается. Также можно использовать для этих целей детскую присыпку.
- Специальные пасты: Pre-Cleansing Creme (Jerob), Groomer’s Goop. При сильной зажиренности, в основном у племенных котов. Паста наносится на сухую шерсть и выдерживается от 5 до 15 минут, затем — обычное мытьё. В отсутствие этих средств можно воспользоваться пастой для очистки рук автомехаников, но употреблять на кошках неспециализированные средства надо с большой осторожностью.
Также все вышеописанные способы можно применять для всех участков тела, которые нужно обезжирить: области за ушами, воротник.
Первый этап. Мытьё
Обычно само мытьё состоит из двух намыливаний шампунем — первое обезжиривает всю шерсть и убирает главную грязь, второе — очищает до конца, текстурирует, питает, подчёркивает окрас. Проще говоря, первый шампунь — базовая очистка, второй — целенаправленное действие.
Не бойтесь обезжиривать кошачью шерсть! Если вы пользуетесь хорошим шампунем, вреда не будет. Наоборот, самые большие проблемы с грумингом происходят как раз от недостаточного очищения шерсти. Вроде бы кошка и чистая — но шерсть не лежит и собирает на себя статику и пыль. Мытьё в один этап мягким шампунем применимо только для дома. Выставочный груминг требует полного очищения волоса для придания ему нужных качеств. Липидную плёнку вы потом восстановите кондиционером.
Шампуни глубокой очистки (энзимные, на основе глины) — особый разговор. Их рекомендуется применять не чаще раза в месяц.
Если вы хотите подпитать шерсть, то сначала используйте обезжиривающий или глубоко очищающий шампунь, а потом наносите питательный.
Многие профессиональные средства рекомендуют растворять в воде. Для этого удобно пользоваться пластиковыми емкостями, а раствор шампуня наносить на шерсть губкой. Он лучше пенится и покрывает шерсть равномерно — вам не нужно «размазывать» средство по шерсти руками, беспокоясь о том, что куда-то вы нанесли недостаточно.
Каждый шампунь должен быть смыт без остатка, «до скрипа».
Второй этап. Кондиционирование
Количество и время выдержки кондиционера зависит от типа шерсти и желаемого вида.
Чтобы получить пуховую, разлетающуюся облаком шерсть — естественно, при соответствующей текстуре — кондиционер надо растворить в воде, равномерно нанести и быстро смыть. Шерсть должна быть лёгкой. Чем дольше вы выдерживаете кондиционер, тем тяжелее шерсть.
На шерсти с «плащом» кондиционер можно использовать неразбавленным. Долго выдерживать также не нужно, иначе получится слишком гладкая, «прилизанная» шерсть. Места, подверженные спутыванию, можно намазать кондиционером или бальзамом, выдержать и затем нанести его на всю остальную шерсть, после чего сразу смыть.
Ошибочно считать, что плотная сильная шерсть жёсткой текстуры не нуждается в кондиционере. Опадание шерсти зачастую связано с тем, что был пропущен первый этап мытья — обезжиривание. Если кошку не мыли или мыли очень давно, первым этапом должен быть шампунь глубокой очистки, а потом шампунь, подходящий для её типа шерсти. Иначе на выставке по-честному вымытый зверь будет выглядеть как из помойки: несмотря на чистоту и ароматность, шерсть не будет лежать, будет собирать на себя статику и пыль.
Вторая ошибка — использование слишком питательного кондиционера. Его лучше приберечь для межвыставочных процедур или, если шерсть надо «подкормить», нанести на сухое тело в качестве маски. Готовится маска из расчёта одна часть кондиционера на одну или 3 части воды, лучше тёплой кипячёной. Далее втирается в шерсть и держится минут 10 или сколько хватит терпения кошки. В ванной должно быть тепло, лучше заранее прогреть помещение. Следующим этапом должен быть шампунь с хорошим очищающим действием, потом шампунь по типу шерсти и, в завершение, раствор кондиционера.
Иногда шерсть сибирского и смешанного типа можно не кондиционировать. Но это относится только к выставочному грумингу — если нужно получить пышный вид. В этом случае недостаток смазки восполняется спреями-кондиционерами уже непосредственно на сухой или высыхающей шерсти.
Кондиционирование — наиболее индивидуальный этап мытья. Концентрация и способ нанесения бальзама-кондиционера узнаётся методом проб. Если вы делаете это в первый раз — просто следуйте рекомендациям производителя, а потом корректируйте в зависимости от реакции шерсти. Для смешанного типа шерсти можно использовать средство без разведения на животе, штанишках и везде, где шерсть пухлявая и склонна к образованию колтунов. Обработав эти места, на остальную шерсть нанесите раствор, помассируйте и смойте. Время выдержки кондиционера на шерсти определяется экспериментально. Если шерсть плотная, упругая и в хорошем состоянии, то выдержки почти не требуется. Если пористая, неприятно жёсткая или нуждается в утяжелении — держим до 5-10 минут. Только вы сами можете определить опытным путём, что больше подходит вашей кошке — разбавленный или нет, выдержанный или сразу смытый. Показатель — шерсть на ощупь после смывания. Она должна быть гладкой, шёлковой. Кондиционер смывать довольно трудно — это и понятно. Если вам нужно подпитать шерсть — оставьте некоторое количество бальзама на шерсти, смывайте не до конца, а чтобы чувствовалось на ощупь. Если нужна пышная шерсть — смывайте тщательно. В некоторых случаях последним этапом мытья — после кондиционера, для полного его смывания — может быть обработка слабым раствором шампуня с текстурирующими свойстами. Его нужно быстро нанести и быстро и тщательно смыть.
Третий этап. Сушка и расчёсывание
Слегка отожмите лишнюю воду с лап и хвоста, первое полотенце нужно, чтобы основная часть влаги перешла в него. Во второе-третье полотенце заверните кошку и посидите с ней 15-30 минут. Подробнее о сушке . Пока кошка в полотенце, дайте ей пасту для введения шерсти — после мытья она обязательно её налижется! В это время можете осмотреть и протереть — по необходимости — уши, а также постричь когти, если вы не сделали этого раньше.
Естественная сушка предпочтительнее, если вы не хотите долго надоедать кошке. Главное — периодически прочёсывать сохнущую шерсть, иначе она высохнет сосульками. Если вы хотите получить предсказуемый результат — то нужна сушка феном. Фен необходим для полноценного груминга персидской шерсти, или если у кошки очень густая шерсть, или в доме холодно.
Не допускайте сквозняков, пока кошка мокрая!
Когда мыть перед выставкой?
Я предпочитаю всегда мыть кошек накануне выставки или поездки. Чем чище шерсть, тем проще придать ей необходимые свойства. Хорошо вымытая шерсть практически не нуждается в груминге перед рингом — нужно только снять статику и уложить воротник и хвост. При сибирском или смешанном типе шерсти рекомендуют мыть за 3-5 дней или даже неделю до выставки. Это оправдано, если шерсть смазывается умеренно и нужен естественный вид. При этом кошку необходимо вымыть «до скрипа», чтобы по шерсти распределялась естественная смазка, а не остатки шампуня и бальзама.
Окрасы браун табби и черепаховый наименее требовательны к мытью, волос табби крепкий и упругий. Больше придётся повозиться с осветлёнными окрасами: кремовый, голубой, лиловый. А если у вас кошка белая или с большим количеством белого, то тут без вариантов: мытья только накануне! Белые лапы можно попробовать вымыть отдельно — если вы считаете, что в целом кошка выглядит хорошо. Но в вашем распоряжении остаётся только пудра — мыть кошку в воде по частям невероятно сложно, особенно длинношерстную.
Часто приходится видеть, как пушистых кошек сначала начёсывают пуходёркой, а потом встряхивают вниз головой, взяв за лапы. Способ, бесспорно, эффективный, но жестокий.
На самом деле пуходёрка ограниченно применима только на щеках и штанах — чтобы «взбить» шерсть. Основной чёс должен производиться металлической расчёской с крупными зубьями. Если вы хотите напушить хвост, воспользуйтесь щёткой из натуральной щетины или металлической щёткой на резиновой подушке. Держа хвост за кончик вверх, прочёсывайте его против роста шерсти от основания к концу, двигаясь по кругу — или спирали.
Также эти щётки хорошо помогают поднять шерсть на корпусе. Если нужно подчеркнуть плащ, проведите металлической расчёской вдоль хребта и верха хвоста, предварительно нанес на зубья антистатик или спрей-текстурайзер.
Любое расчёсывание рекомендуется производить с антистатиком (внимание, антистатик для животных, а не для одежды!). Многие кошки не любят шипящих спреев. В таком случае наносите вещество на расчёску или на ладонь. Расчёсывать штаны, пузо, подмышки и пушистый воротник, особенно если шерсть в этих места склонна к колтунам, нужно только с антистатиком — иначе можно ещё больше спутать шерсть. Если необходимо поправить груминг — засалился воротник, хвост, за ушами — сначала нанесите пудру, вотрите, вычешите через 2-5 минут и только потом применяйте спреи.
Уход между купаниями
Независимо от того, как часто кошка моется, расчёсывать необходимо хотя бы раз в неделю. Лучше всего крупной металлической расчёской. Пуходёрки не годятся для ежедневного ухода – они не прочёсывают шерсть до основания, выдирают подшёрсток и могут привести к образованию колтунов.
Хвост требует особой осторожности. Его легко вычесать, но трудно нарастить, поэтому тут пригодится расчёска с редкими зубьями и чувство меры.
Массажную варежку или резиновый сликер хорошо использовать в период линьки. Они вытягивают шерсть, готовую выпасть, и не дают ей разлетаться. Кошкам с сибирским или смешанным типом шерсти можно рекомендовать их и на каждый день. В одной из наших статей есть подробный обзор инструментов для груминга, в том числе расчёсок и щёток.
Нежную и пуховую персидскую шерсть необходимо расчёсывать ежедневно. Как любая роскошь, она требует к себе постоянного и бережного внимания.
Применяйте антистатик, особенно в отопительный сезон. Антистатиком может служить и питательный спрей, и раствор кондиционера. Некоторые производители рекомендуют составлять смеси-кондиционеры из своих бальзамов и масел с водой. Они делаются на основе кипячёной воды и хранятся не более недели.
Источник
